14. Японский костюм в древности. Три типа Косюма в Нара

Первые упоминания о быте и костюме древних предков японцев содержатся в китайских летописях. В летописи Вэйчжи говорится о том, что еще в I в. н.э. японские племена имели сношения с китайским двором. В III в. н.э. во главе наиболее известного из них стояла женщина по имени Химико. Она имела тысячу прислужниц и жила во дворце, окруженном караулами. Племя выращивало просо, рис и коноплю и умело ткать холсты, а также изготовлять шелковые ткани. Мужчины носили одежду в виде широкого, сшитого в нескольких местах полотнища и матерчатую повязку вокруг головы. Женская одежда представляла собой покрывало без подкладки, которое надевали через имеющееся посередине отверстие; волосы завязывали пучком.

Ткани изготовляли с помощью простейшего ткацкого станка. Их употребляли не только для одежды, но и как средство обмена, что стимулировало улучшение их качества и вида. В Вэйчжи имеются также упоминания о том, что в 238 и 243 гг. китайскому царю были подарены японские сорта парчи, а он прислал правителю Одзина ткачиху по имени Макэцу. Приезжавшие в Японию китайские ткачи передавали японцам свой опыт, китайские швеи шили платья для японской знати.

Китайские исторические летописи дают информацию о том, что цари, члены их семей и придворные одевались богато. Они носили на голове золотые украшения и одежду из парчи, расшитой пурпуром, многоцветного фигурного шелка или тонкого газа. Цвет и качество материала для одежды и головных уборов были разнообразны.

О характере японского костюма последующего времени можно судить по глиняным фигуркам ханива: они изображают мужчин и женщин в своеобразной одежде, которая закрывает все тело. Можно определить, что существовала верхняя и нижняя одежда. Нижняя одежда, как мужская, так и женская, состояла из рубашки и штанов. Верхняя одежда мужчин напоминала длинный запахивающийся справа налево сюртук с довольно узкими рукавами и поясом и широкие штаны. Штаны были длинными и перехватывались шнуром ниже коленей. Одежда типа сюртука называлась кину, а штаны - хакама. Женская одежда в верхней части была похожа на мужскую и называлась тоже кину, юбка-мо имела сбоку разрез. Головные уборы походили на колпаки, кроме них носили платки. Одежда простого народа состояла из рубахи с длинными рукавами, которую подпоясывали веревкой, и штанов. Кроме этого типа одежды существовала, по всей вероятности, одежда, выполненная из одного полотнища ткани размером около 2 м в ширину и 3 м в длину, в середине которого делалось отверстие для головы. Подобный вид одежды, удобный для жары, носили и в Европе в античные времена.

В период Нара (645-794 гг.) в связи с утверждением буддизма наблюдается процесс китаизации Японии. Культура Китая, являющегося в то время одной из самых развитых стран мира, оказала влияние почти на все сферы жизни, в том числе и на японский костюм.

Официальная одежда придворных и чиновников стала полностью повторять китайский церемониальный костюм.

В 701 г. был издан специальный кодекс, зафиксировавший три типа костюма: церемониальное платье, придворное платье и платье для чиновников. Покрой, материал и цвет одежды определялись строго в соответствии с рангом человека. В 647 г. был составлен табель о рангах, в котором указывалось, какая из тканей ценилась дороже всех. На первом месте находился цветной тканый штоф, который привозили из-за границы, за ним шли вышитые материалы, пурпур и парча с различными рисунками. Из цветов самыми ценными считались темно-пурпурный и светло-пурпурный, затем темно-красный, темно-фиолетовый, зеленый и черный. Позднее в табель были внесены сине-зеленая и белая расцветки. В 681 г. регламентации подверглись украшения, ткани, вышивки, шляпы, пояса. Указ 685 г. зарегистрировал 48 ранговых степеней и форм одежды, а также определил новый порядок цветов. Самой дорогой расцветкой материалов стала красная, потом фиолетовая (темная и светлая), зеленая (темная и светлая). Желтый цвет стал считаться императорским.

Расширение контактов с Китаем и Кореей способствовало дальнейшему развитию ткачества. Появились узорчатые многоцветные парчовые ткани, шелковый газ, плотные шелковые ткани, разноцветные вышитые, набивные, трафаретные материалы, батик. Наибольшей популярностью в это время пользовались парча, в рисунке которой крупные цветы, венки и розетки переплетались с сюжетными мотивами, а также шелковая ткань с изображениями фамильных гербов.

На тканях изображались и пейзажные мотивы. В летописях упоминается об особом способе окраски - юхата, при котором узор получался с помощью стягивания веревками ткани в определенных местах. При погружении в краску в местах сжатия ткани оставались пробелы, что создавало своеобразный эффект.

В период Хэйан с жизнь в стране была мирной и безопасной, своего рода золотой век дворянства. Это время было также и золотой эрой в одежде и орнаменте. Возможно, расцвет костюма был обусловлен тем, что китайские черты предыдущих эпох были вытеснены оригинальными и чисто японскими по форме, цвету и покрою вещами.

В VII-VIII вв. сложились основные черты японского кимоно, которое в это время употреблялось как нижняя одежда. К концу VIII в. кимоно стали использовать в качестве верхней одежды.

До IX в. парадный костюм китайского образца еще сохраняет свой облик, только становятся шире штаны, а куртка свободнее, рукава удлиняются и почти достигают коленей.

В конце IX - начале Х в. в придворной одежде наблюдаются большие изменения. Костюм китайского облика преобразуется в японский национальный костюм.

Парадный дворцовый костюм (мужской - сокутай, женский - дзюни-хитоэ), сложился в период Хэйан и, практически не изменившись, сохранился до наших дней как костюм для торжественных церемоний. Уже в период раннего средневековья стал включать в себя разнообразные одежды, которые последовательно надевались одна на другую.

Женский костюм эпохи Хэйан по сравнению с Нара стал ослепительной по красоте одеждой, которая получила название «дзюни-хитоэ» (платье двенадцати слоёв). Костюм состоял из множества надеваемых друг на друга разных по цвету одежд, зачастую полупрозрачных, что создавало эффект сложного смешения цветов.

В эпоху Хэйан большое внимание обращалось на колористическое решение ансамбля. Ткани в костюме тщательно подбирались по цвету в соответствии с утвержденными рангами и чинами, а также со специально разработанной системой определенных понятий и значений. Сочетания цветов имели специальные названия: белый с фиолетовым - "слива", синий с зеленым - "колокольчик", розовый с зеленым - "персик".

Например, костюм под названием "слои сосны", состоявший из пяти верхних одежд, включал в себя два платья темно-красных оттенков, два желтовато-зеленых и нижнее малинового цвета. Большое значение в художественном оформлении костюма играла символика, связанная с религиозными воззрениями китайцев, во многом общими с японскими. В основе этих воззрений лежала идея о том, что жизнь и ее развитие представляют собой результат взаимодействия противоположных сил Инь и Ян.

При этом надо иметь в виду, что в теории Инь - Ян основное внимание акцентируется не на их противопоставлении, а на естественном чередовании этих сил на протяжении циклов, причем кульминацией считается полное слияние Инь (Земли, Мрака, женского начала) и Ян (Неба, Света, мужского начала) в творческом акте. Олицетворением такого слияния, связи Неба и Земли явллся дождь имевший большое значение для земледельческого народа. Поэтому мотивы облаков, спиралеобразных зигзагов молний и завитков волн часто встречаются в орнаментации материалов.

Определённый смысл имели и цвета: белый цвет являлся цветом траура, красный считался цветом радости и обязательно использовался в костюме невесты. Как правило, ее прическа украшалась красными цветами. Желтый цвет выражал стихию Земли и употреблялся только в одежде императора. Плоды граната служили символом мужского потомства, цветы сакуры - символом храбрости, доблести и рыцарства; сосна, бамбук и хризантема считались символом долголетия. Изображение бабочек и летучих мышей означало пожелание счастья, пиона - пожелание богатства.